漢服經(jīng)濟(jì)能否成為“大產(chǎn)業(yè)”？

　　重慶絲錦服裝有限公司是專業(yè)漢服批發(fā)廠家。提供漢服定做，男/女士漢服定制，漢服配飾，漢服童裝等。獨(dú)立的設(shè)計團(tuán)隊(duì)，擁有自己的生產(chǎn)線，豐富的技術(shù)人員，多年漢服生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、量身定制、技術(shù)精湛、質(zhì)量過硬。歡迎來電咨詢！

　　漢服經(jīng)濟(jì)能否成為“大產(chǎn)業(yè)”？

　　盡管近幾年漢服銷量出現(xiàn)「井噴式」增長，但要真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、向大眾消費(fèi)轉(zhuǎn)變，漢服還面臨著諸多難題。

　　首先是盈利空間問題。（三）漢服光復(fù)與復(fù)興史（公元1912年--21世紀(jì)初)21世紀(jì)初，隨著中國國力的發(fā)展，社會穩(wěn)定，人們開始審視自己傳統(tǒng)文化中的部分。一位漢服經(jīng)營者表示，相比于其他女裝，漢服的利潤只有10%至20%，其制作工藝復(fù)雜，所用面料多，時間成本高?！耙患恤可能只需要0.5米到1.5米的布料，但制作漢服需要花費(fèi)5米甚至10多米的面料，即便工廠批量制作，工費(fèi)也很難降下來。

　　其次是斷層嚴(yán)重，價格體系混亂。從品牌供應(yīng)角度來看，當(dāng)下的漢服市場主要由頭部商家支撐，缺少腰部商家，出現(xiàn)較為嚴(yán)重的斷層現(xiàn)象，這也導(dǎo)致漢服的價格體系極為混亂。

　　一方面是市場缺乏完善的運(yùn)作、監(jiān)管機(jī)制。目前漢服圈業(yè)態(tài)環(huán)境仍比較單純和原生態(tài)，主要靠圈內(nèi)愛好者經(jīng)營和推廣，但僅憑滿腔熱血是不夠的，更需要專業(yè)人士來運(yùn)作，才能讓市場穩(wěn)步發(fā)展。

　　另一方面，市場監(jiān)管的缺位也導(dǎo)致了諸多亂象的發(fā)生。數(shù)據(jù)顯示，淘寶把山寨裝或影樓裝充當(dāng)漢服售賣的比例高達(dá)80%，很多剛踏入漢服圈的消費(fèi)者很難辨別「山寨」與「正版」的區(qū)別。

　　目前，漢服商家的推廣仍然停留在「王婆賣瓜」階段，每個商家創(chuàng)立自己的微博，建立自己的用戶群，用戶回頭率很高但很難拓展新用戶。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝在采訪中指出，漢服熱潮造就的商業(yè)狂歡，更多的是市場商家的抄作，雖然它看似順應(yīng)了市場需求，實(shí)則是營銷的噱頭，距離真正的“漢服經(jīng)濟(jì)”還有距離。

　　他進(jìn)一步預(yù)測，未來，隨著與漢服曝光率的增加，漢服市場也會迎來較快發(fā)展和資本的垂青，從而更好滿足廣大消費(fèi)者的消費(fèi)需求。

漢服與和服的區(qū)別

　　重慶絲錦公司是專業(yè)漢服批發(fā)廠家。提供漢服定做，男/女士漢服定制，漢服配飾，漢服童裝等。獨(dú)立的設(shè)計團(tuán)隊(duì)，擁有自己的生產(chǎn)線，豐富的技術(shù)人員，多年漢服生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、量身定制、技術(shù)精湛、質(zhì)量過硬。歡迎來電咨詢！

　　和服，是日本的民族服飾，是在中國唐代服裝的基礎(chǔ)上演變而成的。因?yàn)槭怯僧?dāng)時遣唐使從吳越地區(qū)帶去了當(dāng)?shù)胤b的特點(diǎn)，所以和服也被稱作為“吳服”。相較于漢服，和服有款式單一、穿著復(fù)雜等缺點(diǎn)。漢服和和服主要有 以下幾點(diǎn)區(qū)別：

　　1．線條：漢服的線條是流暢的曲線，顯得婀娜飄逸。和服的線條是直線，像幾個大方塊組成的，顯得呆板拘謹(jǐn)，上下一樣粗，不顯身材。

　　2．領(lǐng)口：漢服的領(lǐng)子是緊貼頸子的，顯得端莊，這是符合漢族對氣質(zhì)的要求。和服的領(lǐng)口比較大，后面向后翻，露出頸部。

　　3．袖子：漢服的袖子下邊是弧形，長度能蓋住手，彎臂時不露手腕，顯得大氣。和服的袖子是方形，長度不及手腕，縫合，后面卻開口，好像是把漢服的袖子倒 過來縫上去的一樣。

　　4．腰帶：漢服的腰帶系在腰上，是束腰的，一般在前面打結(jié)，多余部分自然下垂。和服的腰帶又厚又寬，在背后打結(jié)，結(jié)很大，以至于很多人以為那是個背包。

　　5．下擺：漢服的下擺寬大，可以行走自如，活動不受限制。和服的下擺窄小，走路只能邁小碎步，行動十分不便。

　　6．衣緣：漢服的領(lǐng)口有衣緣，或者有鑲邊，衣緣上或繡有花紋，或使用錦緞，顯得有層次感。和服的領(lǐng)口有衣緣，但使用和衣身一樣的布料，袖口沒有衣緣，顯 得缺乏層次感。

為什么中國歷史悠久的漢服不用裙撐？

　　唐朝貴婦的長裙以大以長為美，例如唐文宗從前下詔規(guī)則，女裙“曳地不過三尺”——裙擺拖落在地上的部分不能長過三尺，但這個規(guī)則遭到了民間劇烈的抑制，成果只能報廢。

　　提起十九世紀(jì)的歐洲女服，就會想到裙撐。盤領(lǐng)是男裝中比較多見的一個款式，領(lǐng)型為盤子狀的圓形，也是右衽的，在右側(cè)肩部有系帶，在漢唐官服中采用，日常服中也有盤領(lǐng)款式[10]。一個個鯨魚骨彎成的圓圈，由小到大依次連綴在一起，宛如鐘罩，把這“鐘罩”系在貴婦們的腰間，然后把長裙向上一套，所以錦或紗的裙裾由裙撐托住，篷張開來，就像一朵倒垂的盛開花朵。近，咱這里的晚會主持人與歌星好像特別鐘情此般歐洲貴婦裝束，在春節(jié)聯(lián)歡晚會上，就只見一個又一個外觀怪異的鐘形篷裙，配以民族特色的、討喜的紅、紫、綠面料，著實(shí)觸目。

　　說起來，這并不是裙撐第壹次與我國女服發(fā)作接觸。據(jù)《大金國志》記載，女真族的女人“以鐵絲為圈，裹以繡帛，上以單裙籠之”，明顯，金代的女真服裝就運(yùn)用鐵絲做成的“裙撐”。而成書于唐朝的《蠻書》的記載：“初襲漢服，后稍參諸戎風(fēng)俗，迄今但朝霞纏頭，其余無異”中的“漢服”指的則是漢人的服飾禮儀制度。值得注意的是，山西平遙縣雙林寺保留有元代泥塑，其中的女人塑像，從腰部以下，衣擺、長裙皆造型渾圓如鐘，好像就是在體現(xiàn)內(nèi)穿裙撐的效果，也許，女真族運(yùn)用裙撐的習(xí)俗在我國北方的某些區(qū)域一向延續(xù)到了元代。別的，在朝鮮的歷史中，也從前盛行女服運(yùn)用裙撐，朝鮮傳統(tǒng)繪畫上對此有生動的體現(xiàn)。在韓國一度大熱的長篇朝鮮歷史劇《女人天下》中，李朝宮殿中的王后與妃嬪都是在長裙之下襯以裙撐，便是歷史現(xiàn)象的再現(xiàn)。