負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制工作

打版師與設(shè)計(jì)師之間的差異

用定義或許很容易來(lái)解釋清楚，可是在實(shí)際的企業(yè)運(yùn)作與生產(chǎn)過程中二者在職能中確經(jīng)常是互相滲透的。

一名出色的設(shè)計(jì)師一定能在版型上有所造詣，因?yàn)榘嫘椭苯佑绊懼b的外觀；同樣，一名的打版師也一定在設(shè)計(jì)領(lǐng)域有自己獨(dú)到的見解。

好的版師一定有經(jīng)驗(yàn)，而有經(jīng)驗(yàn)不一定能成為的版師就是這個(gè)道理。

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服裝樣板特點(diǎn)： 制板是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的繼續(xù)，制板必需要有扎實(shí)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，不精通服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理很難把板制好，特別是款式、結(jié)構(gòu)變化多樣的時(shí)裝樣板其制板、推板難度系數(shù)更大。  服裝工業(yè)用樣板比較復(fù)雜，按照國(guó)家號(hào)型標(biāo)準(zhǔn)把我國(guó)成年男女分成四種體型，即Y、A、B、C四種，其中170、160和A屬于中間體，而170/90A和160/84A分別是男女中間標(biāo)準(zhǔn)體； 要打制不同體型，不同身高人群的全套樣板種類繁多，技術(shù)水平要求也很高，所以不同體型的樣板不能一一都打出來(lái)，一是工作效率低，還有可能走樣，將中間標(biāo)準(zhǔn)體作為基礎(chǔ)母板，通過基礎(chǔ)母板繪制其它體型的樣板

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鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5ｃｍ，冬衣為2、5～3、5ｃｍ，褲子、西裝裙一般為3～4ｃｍ，有利于褲子及裙子的垂性和穩(wěn)定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1ｃｍ，而直接折邊縫一般需要在此基礎(chǔ)上加0、8～1ｃｍ的折進(jìn)量，對(duì)于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺(tái)裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來(lái)作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5ｃｍ，故此邊所加的縫份為0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而組織結(jié)構(gòu)較結(jié)實(shí)的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側(cè)縫、內(nèi)縫和后幅機(jī)頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強(qiáng)，所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機(jī)頭還是機(jī)頭包后幅，一般縫份為1、2ｃｍ，但是實(shí)際生產(chǎn)所用的縫份有所不同