羊毛的物理性質(zhì)目標(biāo)主要有細(xì)度、長度、曲折、強(qiáng)伸度、彈性、氈合性、吸濕性、色彩和光澤等。

剪羊毛細(xì)度是斷定毛纖維質(zhì)量和使用價值的重要工藝特性，用纖維的直徑微米或質(zhì)量支數(shù)表明;細(xì)度越小,支數(shù)越高,紡出的毛紗越細(xì)。這兩類的鱗片面積較大、潤滑，光線照耀其上能被較均勻的反射，故粗毛光澤比細(xì)毛亮堂。長度包含天然長度和伸直長度，前者是指毛束兩頭的直線間隔，后者是將纖維拉直測得的長度。細(xì)毛的延伸率在20%以上，半細(xì)毛為10~20%左右。在細(xì)度相同的情況下，羊毛愈長，紡紗功能愈高，制品的質(zhì)量愈好。

純毛面料回彈率高，能迅速恢復(fù)原狀，而混紡或化纖產(chǎn)品，則抗皺性較差，大多留有較顯著的褶皺痕跡，或是復(fù)原緩慢。如毛纖維大分子長鏈?zhǔn)芡饬鞎r由α型螺旋形過渡到β型擴(kuò)展型，外力免除后又康復(fù)到α型，則其外觀表現(xiàn)為羊毛的伸長變形和回彈性較好。 四、焚燒法辨別。取一束紗線，用火燒，純毛纖維氣味象燒頭發(fā)，化纖面料的氣味象燒塑料。焚燒后的顆粒越硬闡明化纖成分越多。 五、單根辨別。所有動物的毛在顯微鏡下看是有鱗片的，如果是長毛面料的話只需取一根毛象上圖相同搓幾下就會向上或向下移動(為了把握這一技巧可先拿一根頭發(fā)做試驗(yàn))，如果是一般織物，抽取一根紗線，剪2厘米的兩段拆成一根一根的纖維放在手心里搓四五下，看它們會不會移動。

羊毛沿長度方向有天然的周期性的曲折，也稱毛波，以每厘米的曲折度來表明曲折的程度叫曲折度。早在18世紀(jì)，根據(jù)當(dāng)時的紡紗設(shè)備和紡紗技術(shù)水平，以及對毛紗的質(zhì)量要求，把各種細(xì)度的羊毛實(shí)踐紡得的較高支數(shù)（英制支數(shù)）叫質(zhì)量支數(shù)。曲折的形狀可分為以下幾種：弱曲折（粗毛）、正常曲折（細(xì)毛）、強(qiáng)曲折（細(xì)毛、腹毛）在優(yōu)良品種的羊毛中，正、偏皮質(zhì)層散布在毛干的兩半邊，即雙方散布，正皮質(zhì)層——外側(cè)，偏皮質(zhì)層——內(nèi)側(cè)。這是羊毛曲折的根本原因。粗長羊毛正皮質(zhì)層集合在毛干中心，偏皮質(zhì)層環(huán)狀散布在四周，這種毛無曲折。如林肯毛，馬海毛。