服裝制版都是服裝加工工藝設(shè)計中的構(gòu)造設(shè)計,它即是樣式造型設(shè)計的拓寬和發(fā)展趨勢,都是加工工藝設(shè)計的提前準備和基本。從服裝產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計步驟看來,起先有設(shè)計師出示的設(shè)計工程圖紙,但是手稿并不可以精準表述立體式真正服裝實際效果,更不可以做多功能性試驗,因此為確保服裝主題活動、舒服、美觀大方,當代服裝工業(yè)生產(chǎn)前應(yīng)開展首樣產(chǎn)品服裝樣衣研發(fā),而這就必須紙樣老師傅;當紙樣設(shè)計師取得服裝款式圖后,依據(jù)自身的了解設(shè)計紙樣,隨后制做服裝樣品,只能當服裝樣品制做出去后,才可以了解設(shè)計的紙樣是不是恰當。 因為服裝制造行業(yè)的發(fā)展趨勢,伴隨著市場需求的提高,服裝產(chǎn)品發(fā)布周期時間持續(xù)減少,對智能化系統(tǒng)制造明確提出要求,也因而在服裝環(huán)境持續(xù)有智能化產(chǎn)品取代手工制作,服裝生產(chǎn)制造手機軟件也慢慢在制造行業(yè)普及化。

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  制版是一個繁雜、細致的全過程，每一個階段常有將會錯誤，每一個階段也許都能夠做得更強。 看設(shè)計圖：設(shè)計師把設(shè)計圖拿出去，打版師看圖片，跟設(shè)計師溝通交流寫作的全過程和想表述的物品（它是十分重要的階段，立即決策樣式出去是不是合乎設(shè)計師的設(shè)計構(gòu)思和設(shè)計構(gòu)思 設(shè)計風格 ）； 打樣品的：看圖片結(jié)束，接受信息內(nèi)容（款式、工藝、 布料 ）后，打版師剛開始電腦上CAD制圖設(shè)計構(gòu)思，制版，打服裝紙樣，開展改動，打樣衣。樣衣進行后，跟設(shè)計師探討，獲得設(shè)計師、工藝主管等認同，確定工藝單； 放碼：確定樣衣取得版房，作出各種各樣碼數(shù)，打版師后查驗確定；核版——樣衣送車間前，考慮到制版將會出現(xiàn)的難題，核查（建成投產(chǎn)前換碼出去，不可以有偏差，一進車間，一裁出來就是說好幾千、上萬件，若有出錯會導(dǎo)致挺大損害） 追1蹤：樣衣建成投產(chǎn)后，時常進車間，追1蹤工藝流程，處理有關(guān)技術(shù)性難題。隨處得考慮周到。

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制版師也要不斷否定自己，虛心接受新的事物；常規(guī)制版師比較重視手法，但是手法其實是應(yīng)該不斷進步與變化的，長期以來，中國的手工制版一直依賴比例分配法，但是現(xiàn)在日本的原型法，顯然有更多的優(yōu)勢，那么打版師的技術(shù)手法也應(yīng)該跟上時代潮流。經(jīng)驗運用得當可以為進步推波助瀾，但有的時候也會成為先人為主的前進阻力。因此，有些大的公司招聘的時候也會選擇一些經(jīng)驗并不十分豐富的打版師，原因就在于此。

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短寸法與胸度法:這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照這些尺寸來制版，以達到造型更加合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數(shù)來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由于我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數(shù)計算。