制版的靈活度就在那一點(diǎn)點(diǎn)，而這一點(diǎn)是需要悟性和靈氣的，悟性和靈氣不是能夠培訓(xùn)出來的。沒有一個(gè)培訓(xùn)會(huì)告訴你每一種面料的肌理、圖案、質(zhì)感對(duì)服裝分割線的、松量的影響到底有多大，該如何去應(yīng)對(duì)。這些細(xì)節(jié)是沒法定位、定性和定量的。因此，這一點(diǎn)經(jīng)常成為普通打版師成長(zhǎng)為打版師的瓶頸。

制版師在成長(zhǎng)過程中不同階段參加適合的**培訓(xùn)是非常有必要的，可以使自己的技術(shù)和理論基礎(chǔ)更扎實(shí)、系統(tǒng)。通過培訓(xùn)，還能獲取新的制版技巧和方法，增加與同行的交流的機(jī)會(huì)。對(duì)于制版師的職業(yè)發(fā)展是很有益的。但是，培訓(xùn)不能解決版師發(fā)展的所有問題，提高技能的程度也不盡相同。杭州服裝制版設(shè)計(jì)，就找杭州千森服裝設(shè)計(jì)有限公司

國(guó)內(nèi)的制版方式

中式服裝:是從古代深衣制時(shí)就采取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結(jié)構(gòu)形式，裁制成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，揚(yáng)州服裝制版師培訓(xùn)，將衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一個(gè)十字形，然后在前面的衣身中間剪開作為開襟，并修剪出一桃形的領(lǐng)圈即成。在部位結(jié)構(gòu)和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。

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很多抄國(guó)際的款式的服裝，卻怎么也沒有的風(fēng)范和神韻，原因何在，問題就出在版型上，在抄的時(shí)候沒有太注意版型，服裝制版師培訓(xùn)哪家好，或許注意了但卻不明白人家是怎樣通過版型的處理體現(xiàn)設(shè)計(jì)理念的，服裝制版師培訓(xùn)費(fèi)用，版型差一點(diǎn)不到位，就不能做到神似。

技術(shù)總監(jiān)把握的就是服裝氣質(zhì)，盡全力讓它伸展空間更大，說白了就是讓服裝的氣質(zhì)年輕化。從版型的角度上講，氣質(zhì)更多的是由版型決定的。比如相同的一件西裝，都有收腰，有的就顯得精神一點(diǎn)，有的就隨意一點(diǎn)，腰線高低的一點(diǎn)點(diǎn)變化就能夠達(dá)到這樣的效果，當(dāng)然還有其他方法。讓服裝體現(xiàn)什么樣的氣質(zhì)就是版師的事情了。

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