20世紀(jì)30年代后期，一些自省自覺的女子開始提倡低開衩，開衩僅到小腿，裙長(zhǎng)也林志玲發(fā)展到了ji致，蓋住了雙腳，裙邊及地，被笑稱“掃地旗袍”。爆發(fā)后，各界女性投身抗1日救亡運(yùn)動(dòng)，為了行動(dòng)方便，裙擺逐漸變短，純手工旗袍培訓(xùn)哪里好，開衩也逐漸升高。20世紀(jì)80年代，無論是在國(guó)際時(shí)裝舞臺(tái)，還是日常工作和生活，旗袍以多變的姿態(tài)展現(xiàn)著女性美，演繹著別樣的東方風(fēng)情。

定制旗袍對(duì)量體的要求:

后背寬——測(cè)量?jī)蓚?cè)腋下間的距離。 (布尺置于后背測(cè)量)。

腰圍——腹部成自然放松狀態(tài)， 將布尺沿著肚臍上方的腰圍線圍成一圈。

腹圍——腹部成自然放松狀態(tài)， 用布尺從寬的地方開始繞一圈， 布尺通常位于臀骨的上方處。

臀圍——用布尺從臀部寬的地方開始， 通過臀骨， 圍繞一圈。 這時(shí)布尺處于臀部寬的地方。

正面胸高——測(cè)量從肩膀gao點(diǎn)處到胸部gao點(diǎn) (BP點(diǎn)) 的距離。

后肩到后腰長(zhǎng)度——測(cè)量從肩膀gao點(diǎn)處到后腰的長(zhǎng)度。

30年代和40年代是旗袍的黃金時(shí)代，也是近代中國(guó)女裝為光輝燦爛的時(shí)期。這時(shí)的旗袍造型纖長(zhǎng)，與此時(shí)歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時(shí)旗袍已經(jīng)完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個(gè)“中西合璧”的新服式了。先是有了“別裁派”的說法。旗袍的局部被西化，在領(lǐng)1、袖外采用西式的處理，如用荷葉領(lǐng)、西式翻領(lǐng)、荷葉袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應(yīng)用雖并不廣泛，但表示了當(dāng)時(shí)人們思想上的自由，手工旗袍培訓(xùn)，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是“別裁派”的一個(gè)特點(diǎn)，這使得旗袍進(jìn)入了國(guó)際服裝大家族，手工旗袍培訓(xùn)班，可以與多種現(xiàn)代服裝組合，說明它已經(jīng)“國(guó)際化和現(xiàn)代化了”。20年代的旗袍仍然寬大平直；與當(dāng)時(shí)流行的倒大袖相呼應(yīng)，旗袍的下擺比較大，整個(gè)袍身也是呈“倒大”的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢(shì)。張愛玲說：“初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，手工旗袍培訓(xùn)課程，具有清教徒的風(fēng)?！边@位以善于觀察和描述時(shí)裝的女作家所說的“初興”，如果是指20年代，那“嚴(yán)冷方正”一定是她童年的印象了。

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