民國(guó)qi袍1840年以后進(jìn)入近代，西洋文化浸襲著清朝本土文化，蘇州傳統(tǒng)旗袍培訓(xùn)，許多沿海大城市，尤鞏俐 (2張) 其是上海這樣的大都會(huì)，因華洋雜居，得西文風(fēng)氣之先，服飾也開始發(fā)生潛在的變革。風(fēng)行于二十世紀(jì)20年代的旗袍，是由中國(guó)傳統(tǒng)袍服在民國(guó)婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進(jìn)而定型的。當(dāng)時(shí)無(wú)服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬(wàn)戶，在時(shí)代風(fēng)尚的影響下不斷變化。從20世紀(jì)20年代至40年代末，中國(guó)qi袍風(fēng)行了20多年，款式幾經(jīng)變化，如領(lǐng)子的高低、袖子的短長(zhǎng)、開衩的高矮，使旗袍擺脫了老式樣，傳統(tǒng)旗袍工藝培訓(xùn)，改變了中國(guó)婦女長(zhǎng)期來(lái)束胸裹臂的舊貌，讓女性體態(tài)和曲線美充分顯示出來(lái)，正適合當(dāng)時(shí)的風(fēng)尚，為女性解放立了一功。青布旗袍為當(dāng)時(shí)的女學(xué)生所歡迎，一時(shí)不脛而走，效仿，幾乎成為20年代后期中國(guó)新女性的典型裝扮。

宋mei齡衣櫥內(nèi)的旗袍件數(shù)，大概現(xiàn)今的吉尼斯世界紀(jì)錄無(wú)人出其右者。宋mei齡的旗袍件數(shù)多，和有一個(gè)勤奮的裁縫師傅，有著相當(dāng)密切的關(guān)聯(lián)。這位裁縫師傅叫張瑞香，是一位男性裁縫師。張瑞香所以受到宋mei齡那樣愛護(hù)的原因，無(wú)非是因?yàn)槭止ぜ?xì)巧、忠心耿耿。張瑞香幾乎每天都在不停趕工，為宋mei齡制作旗袍，他大約每?jī)扇炀涂梢宰龊靡患炫?，做好后，張瑞香就把新旗袍捧到宋mei齡面前邀功。宋mei齡一般只是大略看一眼，就命人拿到自己的衣宋mei齡與旗袍櫥里妥為保管，然后便再也沒見她穿過(guò)，因而，宋mei齡的旗袍大概穿來(lái)穿去，總是那幾套，傳統(tǒng)旗袍制作培訓(xùn)班，不會(huì)有太多的更換。張瑞香除了過(guò)年除夕那天休息外，傳統(tǒng)旗袍學(xué)習(xí)培訓(xùn)，其它時(shí)間都在做衣服，而且只為宋mei齡做；加上一些大小官太太們?yōu)榱送镀渌?，送宋mei齡的東西多半有衣料，這些綾羅綢緞，就夠張瑞香一年忙到頭。宋mei齡的超大型衣柜，便成為世界da的旗袍儲(chǔ)藏室。

旗袍可以極盡展示女性的身材曲線。因此定制旗袍對(duì)量體的要求很高：

1.身長(zhǎng)——赤足站立， 測(cè)量從頭頂?shù)侥_跟的距離。

2.領(lǐng)圍——測(cè)量脖子的圓周長(zhǎng)度 (從兩側(cè)鎖骨的中心點(diǎn)開始，繞頸部一圈，再回到鎖骨中心點(diǎn))。 當(dāng)布尺繞頸部一圈后， 須留一根食指尖可伸進(jìn)去的寬度。 從側(cè)面看， 布尺會(huì)從頸部後方往前方些微向下傾斜， 并非呈現(xiàn)水平。

3.夾圈(袖圈)——測(cè)量手臂和肩膀接合處的圓周長(zhǎng)度。 (測(cè)量方法： 從肩膀上方繞過(guò)腋下后， 再回到肩膀上方， 圍成一圈。

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