旗袍，中國和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝 ，被譽(yù)為中國國粹和國服  。雖然其定義和產(chǎn)生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中絢爛的現(xiàn)象和形式之一。他本人雖未親身經(jīng)歷了這一過程的全部，但他在40年代工作于鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關(guān)于此的很多消息。 旗袍形成于上個世紀(jì)20年代 ，有部分學(xué)者認(rèn)為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣  ，民國20年代之后成為普遍的女子服裝  ，由中華民國zheng府于1929年確定為國家禮服之一。50年代后，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文ge中被視為“封建糟粕”、“資產(chǎn)情調(diào)”遭受批判。80年代之后隨著傳統(tǒng)文化在內(nèi)地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區(qū)復(fù)興，還遍及世界各個時尚之地。

古典旗裝大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸王1菲比例較為接近。旗袍的外觀特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領(lǐng)盤紐、擺側(cè)開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯yi的，也不是必要的。藝術(shù)，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現(xiàn)作者思想感情的一種社會意識形態(tài)。張瑞香除了過年除夕那天休息外，其它時間都在做衣服，而且只為宋mei齡做。設(shè)計師與旗袍經(jīng)過20世紀(jì)上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下來。旗袍成為一種經(jīng)典女裝也是設(shè)計師靈感的來源之一。旗袍是近代興起的中國婦女的傳統(tǒng)時裝，而并非正式的傳統(tǒng)民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的當(dāng)今時代。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。

袖型變化旗袍袖型的款式主要有寬袖型、窄袖型、長袖、中袖、短袖或無袖等。李嘉欣袖型的花樣常隨潮流而變化，時而流行長袖，長過手腕，時而流行短袖，短至露肘，這些都體現(xiàn)了女性對美的孜孜以求。20世紀(jì)20年代，旗袍袖子顯著的特征就是倒大袖的出現(xiàn)，袖長至肘部，呈喇叭狀，袖口滾鑲鋸齒形、波浪形、線香形的邊，或是襯著白色蕾絲花邊。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。在1927年的北洋畫報上，曾刊登了一幅時裝插畫，畫面上的女子已經(jīng)穿起時裝化的倒大袖旗袍，腰身略寬松，面料華美。到了20世紀(jì)30、40年代，旗袍收腰明顯，展現(xiàn)出女性玲瓏有致的曲線，袖子時而細(xì)長，長過手腕，時而短至肘部，甚至有的袖長至肩下兩寸，還有一些旗袍直接省去袖子。袖子在裝飾上求新求異，出現(xiàn)了荷葉袖、開衩袖、鑲蕾絲袖等款式。

旗袍，是為當(dāng)今世人所認(rèn)可和推崇的中國服飾的代表。旗袍不僅擁有獨(dú)特的形式美感和裝飾美感，更是中國多民族和多元文化交流、融合的產(chǎn)物。腹圍——腹部成自然放松狀態(tài)，用布尺從最寬的地方開始繞一圈，布尺通常位于臀骨的上方處。百年旗袍，歷久彌新，變化的是時尚潮流，不變的是中國傳統(tǒng)服飾語言。專注于旗袍的結(jié)構(gòu)設(shè)計與工藝，不僅是對中國傳統(tǒng)服飾的傳承與發(fā)展，更能將其結(jié)構(gòu)特點與傳統(tǒng)技藝應(yīng)用于現(xiàn)代流行服飾以拓寬設(shè)計思路，提高創(chuàng)新能力，進(jìn)而為個人職業(yè)生涯發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

為滿足廣大旗袍愛好者及服裝從業(yè)者需求，普及中華傳統(tǒng)服飾文化，更好地為美化人們生活服務(wù)，我院常年舉辦旗袍傳統(tǒng)工藝培訓(xùn)班。