漢服女裝之常見(jiàn)形制

    現(xiàn)在的市場(chǎng)上商家售賣(mài)的漢服，有一小部分為依據(jù)歷史物制作的，還有部分形制的結(jié)構(gòu)存在問(wèn)題。因此建議大家在了解之后再選擇購(gòu)買(mǎi)。今天重慶絲錦漢服定制廠家先帶大家了解一下關(guān)于女裝漢服的常見(jiàn)形制。

齊腰襦（衫）裙

漢服女裝齊腰襦裙

    《釋名·釋衣服》記載：“衫，有里曰復(fù)，無(wú)里為單。”衫，按照有無(wú)襯里分為復(fù)衫和單衫。襦，為短衣，短襖。

衫和襦，都是指上衣，一般不過(guò)膝。

搭配：齊腰褶裙、披帛

    深衣（根據(jù)衣裾繞襟與否可分為直裾和曲裾）

漢服女裝曲裾深衣

【曲裾】又稱(chēng)曲裾袍。

    秦漢時(shí)期常見(jiàn)服飾?？梢灾庇^理解為一種續(xù)衽繞襟的服裝。

    根據(jù)繞襟次數(shù)，分為單繞曲裾，雙繞曲裾，三繞曲裾。

漢服女裝直裾深衣

【直裾】又稱(chēng)直裾袍

    衣襟裾為方直，區(qū)別于曲裾。

    裾就是指衣服的大襟。直裾下擺部份剪裁為垂直，衣裾在身側(cè)或側(cè)后方，沒(méi)有縫在衣上的系帶，由布質(zhì)或皮革制的腰帶固定。

齊胸襦（衫）裙

    齊胸襦裙是隋唐五代時(shí)期特有的一種女子襦裙裝束。

    上衣短小，裙腰高系，一般在腰部以上，有時(shí)系至腋下，營(yíng)造一種身材修長(zhǎng)的感覺(jué)。

    搭配：半臂、披帛、大袖衫

袒領(lǐng)襦（衫）裙

    隋唐受外來(lái)服飾影響，上衣的領(lǐng)型多變，出現(xiàn)圓領(lǐng)、方領(lǐng)、U型領(lǐng)。

宋制褙子

    褙子，始創(chuàng)于秦。是秦朝到明朝時(shí)期女子的常用服飾，樣式以直領(lǐng)對(duì)襟為主，腋下開(kāi)胯，興盛于宋明兩代。

    宋褙子以窄袖為主，長(zhǎng)度分為長(zhǎng)褙子與短褙子兩式。

    搭配：吊帶、一片式抹胸、主腰，齊腰裙、宋褲

明制襖裙

    襖裙是明代對(duì)于女性上襖下裙裝束的統(tǒng)稱(chēng)。

    上襖分為長(zhǎng)襖和短襖，長(zhǎng)襖作為較正式的外套。衣身兩側(cè)開(kāi)叉，有交領(lǐng)、豎領(lǐng)、方領(lǐng)、對(duì)襟等。袖型有琵琶袖、大袖、箭袖、直袖等。一般在大襟處用系帶系結(jié)固定。

    可搭配：褶裙、馬面裙、大袖披風(fēng)

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了解刺繡的起源和刺繡的方法

　　刺繡也稱(chēng)作針繡，再通俗的名字叫繡花。是用針和線在布、編織物、皮革等材料上進(jìn)行刺繡、鏤空、貼補(bǔ)繡、鑲嵌繡等裝飾布藝的總稱(chēng)。

　　刺繡較早起源于古埃及，在我國(guó)也已有四千多年的歷史。歷史中中國(guó)帝王的織金錦服、官服以及華麗的宮廷服裝都離不開(kāi)刺繡。刺繡作為一種常用裝飾手段，有很高的審美價(jià)值和觀賞價(jià)值。它本身的凹凸感，具有特殊的肌理效果，使服裝更具立體感。

　　彩繡：彩繡較有特色的是用套針針?lè)▉?lái)表現(xiàn)圖案色彩的細(xì)微變化，色彩深淺交匯來(lái)達(dá)到渲染的效果。遠(yuǎn)看表面上和印花一樣平整，近看就能看出絲線交替、漸變的變化。彩繡是很具代表性的一種刺繡方法，是通過(guò)針與線穿梭中形成的點(diǎn)、線、面和加入包芯的變化，形成富有變化且具有立體感的圖案。

　　雕繡：又可以叫做鏤空繡。繡制過(guò)程中先按照花紋需要，剪出孔洞，然后再剪出的孔洞里用絲線繡制所需的圖案。

　　貼補(bǔ)繡：貼補(bǔ)繡又稱(chēng)補(bǔ)花繡，是一種將其他布料剪貼秀縫在服飾上的刺繡形式。先將貼花布按圖要求剪好，貼在繡面上，也可先在貼花布與繡面之間襯墊棉花等物，使圖案隆起而有立體感，貼好后，再用各種針?lè)ㄦi邊。

　　絲帶繡：絲帶繡也叫作扁帶繡，絲帶繡是以絲帶為刺繡的主要材料，在面料上進(jìn)行刺繡的繡法。絲帶繡的特點(diǎn)是其他刺繡所不能比擬的真實(shí)感和立體感，具有獨(dú)特的裝飾效果。

　　珠繡：根據(jù)自主設(shè)計(jì)的抽象圖案或者幾何圖案，把多種色彩的珠片，修枝到服裝或面料上的一種加工工藝。一般是純手工精制而成。

帶你了解明制漢服

    明朝服飾是指明朝時(shí)的衣飾，專(zhuān)指這段時(shí)期的漢服，即明制漢服。明太祖朱元璋根據(jù)漢族的傳統(tǒng)，“上承周漢，下取唐宋”，重新制定了服飾制度。

    中后期更出現(xiàn)了前代未見(jiàn)的形制款式如立領(lǐng)，以及于一件衣服的顯眼處大量使用鈕扣。至清朝期間逐漸被禁止，但仍有少數(shù)款式和特征流傳至今。近代至現(xiàn)代朝鮮族、琉球族、京族的民族服飾（韓服、琉裝、越服）亦深受明朝服飾影響。

明制漢服特點(diǎn)

    以前襟的紐扣作為主要系結(jié)物之一體系漢族傳統(tǒng)

漢服主要特點(diǎn)

    明裝與唐裝相比，在于衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長(zhǎng)，逐漸拉長(zhǎng)上裝，縮短露裙的長(zhǎng)度。衣領(lǐng)也從宋代的對(duì)領(lǐng)蛻變成以圓領(lǐng)為主

明代補(bǔ)服。

    明代女裝上衣是三領(lǐng)窄袖，身長(zhǎng)三尺有余，露裙二、三寸，即所謂“花冠裙襖，大袖圓領(lǐng)”。

裙裝在明代初年用色偏向淺淡；崇禎時(shí)期提倡白色裙。裙邊有一、二寸繡邊。明初裙寬為六幅，明末時(shí)發(fā)展為八幅、十幅。裙褶十分盛行，有細(xì)密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥(niǎo)紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨(dú)立的條帶，將數(shù)條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名“鳳尾裙”。