重慶古風(fēng)漢服定做歡迎來電，現(xiàn)代使用場合屬于小禮服，在需要正式著裝時可以穿著，如參加宴會等。

款式男深衣襕衫盤領(lǐng)袍衫等，女襦裙比甲褙子等。『便裝』在日常生活燕居會友出游中穿用的漢服，相當(dāng)于現(xiàn)代少數(shù)民族日常民族服飾的地位，突出民族特色款式大方美觀色彩平易自然行動較方便。常服類“便裝”和“輕裝”

折疊“上衣下裳”相連在起的“深衣”制種是“上衣下裳”相連在起的“深衣”制。上下連裳制典型的就是深衣。因為它上下相連，“被體深遂”，稱之為深衣。包括直裾深衣曲裾深衣袍直裰褙子長衫等，這類屬于長衣類。深衣其中具有代表性的是上衣和下裳分開裁剪，在腰部相連，形成整體；上下連裳，在裁剪上就是分別裁好上衣和下裙，然后再縫綴在起，后衣服還是體的樣式。衣服縫成體是為了方便，但上下分裁則是為了遵循古制傳統(tǒng)。深衣男女均可穿。即被用作禮服，又可日常穿著，是種非常實用的服飾。它也是君主百官及士人燕居時服裝，燕居指非正式場合，屬于休閑類服飾。深衣普及率很高，流傳的時間有千多年，從先秦到明代末年，并逐漸形成了深衣制。

貼里貼里，又名帖里貼裹，類似深衣，即上衣下裳，是明朝出現(xiàn)的種腋下系帶的袍，通常穿在圓領(lǐng)褡護之下。貼里不但是明代內(nèi)官常用款式，也為外廷官員常用（上至飛魚服下至）。6麒麟服麒麟服是為官吏的朝服。其服裝所繡紋樣，除胸前后背兩組之外，還分布在肩袖的上端及腰下（橫條）。另在左右肋下，各縫條本色制成的寬邊，當(dāng)時稱“擺”。

這是明輿服規(guī)定中袞冕初的樣子，年后，洪武年又重作更定冕板寬尺寸，長尺寸。冠上有覆，玄表朱里。袞改為玄衣纁裳；改白羅中單為素紗。蔽膝用紅羅，上寬尺，下寬尺，長尺?！狞S襪黃鞋為朱襪赤鞋，其余同舊制。

漢服是漢族的民族服飾，亦稱“衣冠”“漢裝”“華服”。相傳始于“垂衣裳而天下治”的軒轅黃帝，止于清軍入關(guān)的“剃發(fā)易服令”，強迫漢人放棄漢服，漢服在因素下衰落，從此漢人的記憶里對“民族服飾”就有了缺失感。

漢服?興起——漢服文化認同

    漢服得以進一步發(fā)展，則是文化傳承和民族歸屬感在越來越多人心中得到加強。

    漢服的意義已經(jīng)超越了服飾本身，更是一種文化符號，它承載著民族文化，是文化復(fù)興的一部分。漢服文化興起的背后不僅僅是對傳統(tǒng)服飾文化的熱愛，是人們對于民族文化的自信和認同感。

    中華傳統(tǒng)文化強大的吸引力，中國越來越強大，中國人越來越自信，傳統(tǒng)文化散發(fā)出的魅力形成了巨大的磁場，讓更多的國人開始關(guān)注和喜愛漢服。

    對于民族文化的認同，在這里被具象化成對于漢服的認同，認同漢服意味著對國族的認同。這也讓圍繞漢服文化的精神消費和物質(zhì)消費有了價值觀的指引，漢服文化的興起自然也就水到渠成了。

    但在這個階段，公眾對于漢服也不過是逐漸開始接受，整個漢服文化市場也遠沒達到今天的規(guī)模和熱度。

?漢服的刺繡除了重工刺繡和輕工刺繡還有其他的刺繡嗎？

    把刺繡分為這兩類是按加工的工藝復(fù)雜程度和成本來算的，先看看這兩者都是啥意思:重工刺繡更簡單的就是說這個繡花的面積大，花型復(fù)雜所需的線色和針法多。相對的就是面積小，花型簡單，陣法少。

    這個分類都是按照現(xiàn)在的機械工藝加工去算的，與其說是重工你可以理解為成本高，就一個字---貴。

    按照所用的材料分一般分為絲繡和羽毛繡，還有現(xiàn)代的珠繡，珠片繡，等，國外還有法時立體刺繡等，一般有些婚紗上面的蕾絲花朵也是手縫上去的，也可以叫繡上去的。

    國內(nèi)又分蘇繡、湘繡、蜀繡和粵繡四大門類，繡法上大同小異，畫風(fēng)卻是風(fēng)格迥異。

    精細程度也各不相同，蘇繡較為精細，但是也是按價格分絲,較好的是1-2絲繡，1股絲線是16絲，繡之前先配色，劈絲，將1分為2再分為4又分為8，然后分成16絲，越細致的圖案就要用更細的細線去做，但是現(xiàn)在的機繡都是用的機線，按照捻分或者也可以按股分，3股的一般針線，1股的細線，但是線太細容易斷，還有用高彈絲線來機繡的。

    較簡單的說就是重工價格貴，服裝行業(yè)對工藝復(fù)雜，難度大的都會叫做重工，后來被引到漢服刺繡里的。